В большинстве домов, как частных, так и многоквартирных, есть подвальные помещения. А нужно ли проектировать для частного дома из оцилиндрованного бревна цокольное помещение? На что следует обратить внимание?

Чтобы решить строить или нет в вашем будущем деревянном срубе подвал, прежде всего, разберитесь в вопросе: а для чего вообще нужны цокольные помещения?

Во-первых, практически все частные дома предусматривают наличие хотя бы небольшого приусадебного участка или фруктового сада. И потому первым предназначением подвала может стать хранение сельскохозяйственной продукции, выращенной на участке. Подвал или хотя бы погреб для этих потребностей - вещь просто незаменимая.
Во-вторых, все чаще дома из оцилиндрованного бревна строят не в качестве летнего загородного коттеджа, а для постоянного проживания. В этом случае в них обязательно проводят инженерные коммуникации, которые просто идеально размещаются в подвале, не занимая полезной площади в самом доме. И это касается не только, например, водопроводных труб, но и всего технического оснащения - бойлеров, габаритных водяных фильтров, насосов, отопительных котлов и других.
В-третьих, в подвале удобно хранить предметы хозяйственного предназначения - сельскохозяйственный инвентарь, инструменты, спортинвентарь и многие другие вещи. В подвале можно оборудовать также небольшую мастерскую или спортивный зал, чтобы не занимать для этого место в самом доме или в пристройках к нему.

Список можно продолжать еще долго. Итак, решено: подвальному этажу - быть! Теперь, прежде чем начать его сооружение и оборудование, необходимо заранее, ещё до начала строительства дома, провести гидрогеологическую разведку участка.

Несмотря на кажущееся громкое звучание этой фразы , в объём необходимых работ, чаще всего, входит только бурение шурфов (скважин). Их глубина должна быть не менее глубины будущего подвального помещения, а в идеале - метров 8-10. Таким образом, вы сможете убедиться в том, что к подвалу не будут подступать грунтовые воды.

Неплохо бы параллельно с этим спросить у соседей (если таковые имеются), какая глубина их колодца (артезианской скважины), есть ли в их подвалах или погребах весной вода, нет ли зимой каких-либо деформаций фундамента дома.

«Познакомившись» таким образом с участком , вы получите ответы на такие вопросы: стоит ли вообще строить подвал, какой он может быть глубины и из каких материалов лучше всего его сооружать.

Советы по проектированию строительству подвала

18.07.2016 12:19

Личное подземелье. Нужен ли нам подвал и как его построить.

Консультанты: "Русь Бревенчатая", Константин Тимошенко

Задумали расширить свои владения вглубь? Самое время обратить внимание на организационные и инженерные аспекты возведения такого непростого сооружения, каким является подвал.

Существуют диаметрально противоположные мнения о целесообразности строительства подвала в загородном доме. Мы постараемся оценить аргументы обеих сторон и вынести собственное мнение, правомерность которого протестируем на практике строительства подвала автором этих строк.

Все статьи данного автора, опубликованные в журнале "Землевладелец"
1. И опыт - сын ошибок трудных... (Советы новичку) ,
2. Каждый выбирает для себя (технологию и строительную компанию),
3. Чашки, стяжки, шпильки - секреты ручной рубки,
4. Канадская чашка - преимущества технологии,
5. Кое-что о подводных камнях (Советы по строительству фундамента) ,
6. Под крышей дома моего (опыт строительства крыши),
7. Личное подземелье. Нужен ли нам подвал и как его построить (часть 1)
8. Проектирование и строительство подвала,
9. Практика строительства подвала,

Полный цикл статей (более 50) этого автора о своем доме и бане

"А оно нам надо?"

Так для чего же нужен подвал? Первое, что приходит на ум - хранение выращенных даров природы. Если вы имеете маломальское садово-огородное хозяйство, то правомерно встает вопрос - а как сохранить выращенное? Разумным решением будет строительство подвала или хотя бы погреба в вашем деревянном доме. С другой стороны, если Вы не проводите в загородном доме значительную часть своего времени, а приезжаете лишь на выходные и в отпуск летом, то сооружение подвала, особенно в сложных гидрогеологических условиях, является неоправданно дорогим и не окупит экономию на хранении овощей, предназначенных для внутрисемейного потребления. Да и поездка за мешком картошки на заметенную снегом дачу вряд ли добавит вам оптимизма.

Но не все так грустно. Если загородный дом предназначен для постоянного (длительного) проживания, если он оборудован современными инженерными системами, то наличие подвального помещения будет, как нельзя, кстати. С глаз долой можно будет убрать все, что "мешается у вас под ногами". Кроме упомянутых ранее продуктов, можно отметить техническую периферию (насосные станции и фильтры, бойлеры, системы отопления и др.), различные хозяйственно-бытовые предметы, одежду и инструмент, спортивный инвентарь (велосипеды, горные лыжи и горнолыжное снаряжение, санки), какие-то громоздкие вещи, которые вроде бы не нужны, а выбросить жалко.

Не забудем о подсобных помещениях, где хочется что-нибудь смастерить или отремонтировать (ну не заниматься же этим в гостиной), миниспортзале или бильярдной.

Ведь дело не только в том, что вы освобождаете жилую и полезную площадь верхних этажей, но и в том, что дом становится более удобным. В принципе никто не мешает расположить все перечисленное выше на первом этаже (так иногда и делается), но в этом случае ваша кухня и гостиная будет уже на втором этаже, а спальни - уже на третьем! Вас прельщает участь всю оставшуюся жизнь "скакать" по этажам? Иногда, когда высокие грунтовые воды не позволяют построить подвал, можно построить цокольный этаж, он менее, но все же заглубляется в землю и это, в какой-то мере компенсирует, возвышение первого и мансардного этажей.

Вода, вода, кругом вода … или с кем пойти в разведку?

Мы, дети асфальта и тротуаров, даже представить себе не можем, какие масштабные баталии разыгрываются в толще земли под нашими ногами. Наверное, только информация о размыве ветки метро заставила нас на минутку задуматься - что же за подземные реки бушуют там в матушке-земле. И если, купив дачный участок, вы думаете, что это не касается вас лично, то, скорее всего, вы ошибаетесь.

Чтобы в будущем не было мучительно больно за бесцельно потраченные на подвал силы и средства, следует заранее провести гидрогеологические исследования вашего участка. Звучит громко, но все, как правило, сводится к бурению нескольких пробных скважин (шурфов) на глубину планируемого подвала, а лучше на глубину 5-10 м. Полезным будет поинтересоваться у соседей, сколько колец в их колодце, и каков был состав земли, когда его рыли, есть ли у них подвалы или погреба и что с ними происходит по весне. Нет ли проблем с фундаментами зимой. Вся эта информация позволит вам прямо и косвенно оценить состав почвы и структуру подземных вод.

На последних остановимся чуть подробнее.

Вода, находящаяся в почве и в глубинных слоях грунта, приносит застройщику множество проблем. Начиная с просадки, а иногда даже разрушения фундамента, перекошенных окон, дверей и завершая затопленными подвалами. Противника надо знать в лицо, поэтому постараемся систематизировать наши знания о подземных водах.

Подземные воды состоят из:
- поверхностных (почвенных) вод, включающих талые, дождевые и поливные воды. Кроме того, к ним относят компоненты болотистых и илистых почв;
- почвенно-грунтовых вод (верховодок), образующихся после обильных осадков, таянья снега или разлива рек. Они располагаются глубже поверхностных вод (обычно в супесях и суглинках), имеют ограниченную площадь и могут пересыхать в летний период;
- грунтовых вод. Это постоянно и практически повсеместно существующий вид подземных вод, образующий водоносный слой. Его можно представить большим океаном, простирающимся у нас под ногами. Сделать с ним мы ничего не можем, можем только под него подстроиться.

Если ваш участок не является классическим болотом, то с поверхностными (талыми, ливневыми) водами бороться не так сложно. Нужно определить, в какую сторону направлен уклон вашего участка и, с помощью системы небольших желобков и горок, направить талую и дождевую воду подальше от фундамента дома.

Вот так по прошествии нескольких лет стал выглядеть дом автора. Это гостиная, а на первом плане мы видим люк в описываемый в этой статье подвал. Рекомендуем прочесть и другие статьи, посвященные строительству этого дома, например о утеплении пола,

Если у вас нет опыта поворота вспять сибирских рек, то, как мы уже отмечали, бороться с грунтовыми водами просто бессмысленно. Если уровень именно постоянных грунтовых вод небольшой (такое бывает, но очень редко), то можно просто распрощаться с мыслью о подвале. По крайней мере, о сухом подвале, не приносящем особых проблем.
Чаще же всего застройщик получает неприятности от почвенно-грунтовых вод и пытается с ними бороться доступными ему методами. Чтобы понять природу верховодок следует рассмотреть структуру грунта в нашем регионе. Состав грунта ниже слоя почвы (гумуса) обычно содержит супеси, суглинки и скальные породы. Нас больше интересуют первые два компонента. Отметим, что грунт включает слои этих компонентов в различных вариациях: от чистейшего песка до плотнейших черных глин. Ниже этого слоеного пирога размещаются материковые пески. Как говорят специалисты, это такой толстый-толстый слой практически чистого песка, как правило, водоносного в нижней своей части. Именно до этого водоносного слоя и бурят скважины и роют колодцы.

О материковом песке мы еще с вами поговорим, когда будем обсуждать способы дренажа участков, а сейчас рассмотрим поведение воды, попавший на наш слоеный пирог. Заметим, что толщина этого пирога может составлять от нескольких десятков сантиметров до десятка метров. В нем слои песка перемежаются со слоями глины. При этом, если песок прекрасно пропускает воду, то слои глины образуют хороший водоупор.

Слои глины условно можно представить в виде наклонных, выпуклых или вогнутых плоскостей. По наклонным и выпуклым слоям вода будет просто стекать в сторону уклона, а над вогнутыми слоями, как в чашах, будут образовываться водяные линзы, озера или просто слои песка, насквозь пропитанные водой. Такие чаши иногда могут служить основой для будущего колодца.

Переполнив чашу, вода устремится вниз - до следующего пласта глины, ну и т.д. Так вот, если на пути подобной реки попадется фундамент вашего дома или стенка подвала, то образуется подземная плотина и, соответственно, запруда. Ни к чему хорошему это не приведет, какая бы не была гидроизоляция фундамента - вода все равно "щелочку найдет".

При этом основные проблемы начинаются весною. Снег уже растаял, верхний слой земли оттаял частично, а до нижнего слоя - тепло еще не дошло. Получается аналогичная чаша, но уже на всей поверхности земли - воде просто некуда деваться и она пытается найти хоть какую-то лазейку водопроницаемого грунта. И здесь незамерзающая внешняя засыпка стен нашего подвала "приходится, как нельзя кстати" для воды, но не для нас.

Как с этим бороться.

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению строительства необходимо понять, что же мы можем противопоставить этой водно-подземной стихии. Решений может быть несколько: от качественной гидроизоляции стен подвала до специальных инженерных преград для воды.
Начнем с самого универсального, хотя и трудоемкого способа - организации дренажа по периметру дома. Этот способ подойдет и тем, кто уже построил подвал, а потом столкнулся с его затоплением.

Дренаж участка.

Вокруг дома, образуя замкнутый контур, отрывается траншея шириной в несколько десятков сантиметров и глубиной НИЖЕ самой нижней точки подвала. На дно и стены траншеи расстилается геотекстиль, который предотвратит ее заиливание. На дно траншеи (поверх геотекстиля) укладывается перфорированная труба или перфорированный желоб (горкой вверх). Далее траншея засыпается крупным щебнем практически на всю глубину, оставляя сверху 20-30 см свободного пространства. После этого подворачиваются полы геотекстиля, как бы обертывая щебень, и, в завершении, траншея закрывается дерном.
Траншея должна иметь небольшой уклон в одну из сторон участка (желательно вниз по склону) и иметь выход ниже уровня подвала. Как говорят специалисты, такая траншея эффективно собирает и отводит воду. Единственно требует решения вопрос отвода этой собранной воды из самой траншеи. Хорошо, когда участок рельефный, тогда из собранной воды можно сделать в низине небольшой прудик. Сложнее, если участок ровный, тогда необходимо создать дренажный накопительный колодец, закрытый от попадания воды извне. По мере необходимости следует производить откачку воды из данного колодца.
С помощью этого способа можно достаточно надежно решить проблему подтопления подвала или фундамента.

Гидроизоляция подвала.

Различают два вида гидроизоляции подвалов: внешнюю и внутреннюю. Внутреннюю защиту выполняют в уже построенных домах, где отсутствует наружная гидроизоляцию, либо где она неэффективна. Вообще же, это уже негативный "звоночек" и лучше до него не доводить. Поэтому более подробно рассмотрим принципы именно внешней гидроизоляции.

Обратимся к истории. На рисунке 1 показан метод гидроизоляции подвала с помощью глиняного замка. Глина обладает ценным свойством - пластичностью. Пропитанная водой глина увеличивается в объеме почти в два раза. Глиняные замки (толщиною 25..50 см) устраивают с помощью жирной глины, в которую добавляют немного песка и извести. Сейчас глина используется уже редко, и она накладывается уже не на саму стену подвала, а на слой современной гидроизоляции (гидростеклоизол, рубероид и т.д.), либо на кладку кирпича, которая дополнительно защищает гидроизоляцию.

Рис.1

Если уровень грунтовых вод выше уровня дна подвала, то возникает необходимость создания дополнительной внутренней гидрозащиты подвала, укладки дополнительного гидроизолирующего железобетона и т.д.
К сожалению, при высоких почвенно-грунтовых водах даже качественно проведенная современная гидроизоляция не всегда помогает. Почему это происходит? Рассмотрим физику процесса и произошедшие за века изменения в технологиях строительства.

Во-первых, если раньше погреб строился не под домом, а в стороне от него, то сейчас подвалы располагаются под отапливаемыми помещениями. Во-вторых, вместо глиняного замка полуметровой толщины современные строители используют различные битумные мастики, рубероиды и т.д. А иногда вообще отделываются лишь обмазкой подвала изнутри. Если грунтовые воды расположены низко - это срабатывает, если высоко, то не всегда.

Что получается. Ни сами стенки подвала, ни окружающий его засыпной грунт никогда не промерзают. Весною, когда удаленный от дома, еще замерзший грунт, не пропускает талую воду, то ей ничего не остается, как устремиться к стенкам нашего подвала. Наружная засыпка фундамента прекрасно проводит воду во всех направлениях, а вода, соответственно, пытается проникнуть через мельчайшие щелочки в открытое пространство нашего подвала. Назревает вопрос: "Что делать?".

Внутренний дренаж подвала.

В том случае, если в существующий подвал вода поступает эпизодически (например, только весной) и в небольшом количестве, то можно устроить простейшую дренажную систему. С этой целью на дне подвала закапывают стандартную 200 л. бочку, в ней закрепляют дренажный насос с поплавковым выключателем и шлангом, выводящим воду за пределы дома. Для удобства можно насыпать на пол подвала керамзит, а сверху уложить пропитанные антисептиком доски. Целесообразно организовать постоянное или хотя бы периодическое проветривание подвала.
Кстати подобная "аварийная бочка" поможет вам оперативно устранить последствия протечки в водопроводе или канализации, находящихся в подвале.

Как говорилось в одном старом анекдоте: "мафию нельзя победить, ее можно только возглавить". Перефразируем "возглавить" на "перенаправить" и мы получим оригинальный, но весьма эффективный метод борьбы с затоплением подвала и фундамента.

Суть идеи сводится к перенаправлению почвенно-грунтовых вод в, упомянутые уже выше, материковые пески. Для наглядности обратимся к рисунку 2.

Рис.2

После отливки стен подвала (являющихся одновременно фундаментом дома) по внутреннему периметру дна подвала следует выкопать траншею шириной и глубиной около 40 см. Через каждые 2-3 метра траншеи нужно пробурить дренажные скважины до материкового песка. С учетом заглубления фундамента, глубина самих скважин может составлять несколько метров. В скважины закладываются дренажные трубы (обернутые в геотекстиль гофрированные пластиковые трубы с насечками).

Отверстия скважин сверху закрываются мелкой оцинкованной сварной решеткой, предупреждающей осыпание грунта и гравия в трубы. На дно указанных ранее траншей расстилается геотекстиль, далее в траншеи укладывается щебень, который заворачивается сверху полами геотекстиля. Напомним, что геотекстиль предотвращает заиливание нашей траншеи. В результате получилась горизонтальная дренажная труба диаметром около 40 см., верхний край которой должен быть немного выше нижнего края стены подвала (фундамента).

В итоге, эти дренажные скважины обеспечат отвод воды от нашего дома практически в неограниченных количествах, и будут препятствовать ее накоплению в окрестностях подвала (фундамента). Отметим, что указанные материковые пески, за счет своих гигантских объемов и высокой водопроницаемости, способны впитать в себя практически любое обозримое количество влаги.

Для еще большей защиты можно пробурить дополнительные дренажные скважины вокруг подвала (обычно под отмостками, см. рисунок 2), они также должны достигать материковых песков. Последнюю процедуру можно применить и в том случае, если ваш подвал уже построен и нет возможности организации дренажных скважин непосредственно под подвалом.

Возвращаясь к внутреннему дренажу и "аварийной бочке", следует отметить, что вместо установки дренажного насоса можно просто соединить дно бочки с аналогичной дренажной скважиной, пробуренной непосредственно под бочкой.

Немного о песках. Не нужно слишком углубляться дренажными скважинами в материковые пески, поскольку последние являются водоносными слоями, откуда вы и ваши соседи берут питьевую воду.
И упаси вас бог сливать туда сточную воду из септиков, в этом случае вы можете испортить воду в колодцах и скважинах в радиусе многих километров от вас.

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу

У любого будущего владельца дома с неизбежно возникает вопрос: «А как быть со свободной площадью под строением? Столько места остаётся неиспользованным, так почему бы не обустроить здесь что–нибудь полезное и необходимое, например, подвал, гараж, котельную, бильярдную, сауну, а возможно, и винный погребок». В этой статье мы постарались ответить, в каких случаях целесообразно устроить цокольный этаж, а когда более рациональными оказываются проекты домов с подвалом.

Какова цена вопроса

Главный фактор, определяющий целесообразность устройства подвала, - это цена строительства, поскольку и подвальный, и цокольный этаж - это недешёвое удовольствие, которое заметно увеличивает общую стоимость работ. Даже если вам предстоит строиться на плохом грунте и глубоко заглублять фундамент в землю, обустройство подвального этажа ощутимо ударит по карману. В среднем стоимость строительства дома с подвалом возрастает на 20%–35%, однако если вам предстоит обустраивать подвальное помещение на жёстком скалистом грунте, то он окажется без преувеличения «золотым».

При любом типе грунта наиболее дорогостоящими этапами станут устройство гидро– и теплоизоляции, а также оборудование пола в помещении подвала. Обратите внимание, что по этим статьям вообще нет расходов, если дом строится без подвального этажа.

В каких случаях устройство подвала оправдано

И всё–таки несмотря на большие вложения во многих случаях проекты домов с цоколем (с цокольным этажом) или разработки коттеджей с подвалом оправданы.

Когда это работает?

1. Если у семьи большие потребности, а участок под строительство небольшой, если грунт плохой и если имеется достаточно средств, чтобы устроить подземный этаж. В этом случае наземные хозпостройки не понадобятся, поскольку все технические помещения будут расположены под домом.

2. Если на участке имеется большой перепад по высоте. Для таких пятен разработаны специальные проекты домов на склоне, для которых необходимо устраивать ровную горизонтальную строительную площадку, срезая часть склона. В той части фундамента, которая попадает в срез, целесообразно организовать цоколь или подвальное помещение.

3. У вас достаточно средств, чтобы обустроить подвал, и вам просто хочется, чтобы он был в доме.

Какие помещения рационально размещать в подвальном этаже

Для начала нужно определить, что именно будет обустроено в подвале, поэтому мы предлагаем познакомиться с техническими особенностями и требованиями к разным типам помещений.

Прачечная. Для того чтобы организовать место для стирки в подвале следует оборудовать систему принудительной откачки использованной воды с помощью насоса, так как в данном случае обычный слив, в котором отработанная вода отводится под действием силы тяжести, работать не будет. То есть прачечная, устроенная в подвале, обойдётся дороже.

Котельная . Для того чтобы это помещение соответствовало нормам ДБН, в нём необходимо сделать окно и наружную дверь, то есть обустроить котельную в подвальном помещении довольно сложно, а вот оборудовать её в цокольном этаже вполне допустимо (цоколь заглубляют в землю не более чем наполовину).

Инженерное оборудование . Вентиляционное оборудование размещать в подвале нерационально, так как для этого

потребуется большой расход материалов. В подвальном или цокольном этаже целесообразно устроить водопроводный распределительный узел, также здесь разумно установить водоочистное оборудование.

Гараж. Помещение для машины удобно оборудовать и в подвале, и в цоколе, при этом потребуется сделать достаточно пологий въезд с углом уклона не более 10°–12°, кроме того, нужно будет предусмотреть принудительное устранение обледенения въездной дорожки (например, систему оттаивания).

Зона отдыха . В подвале или цоколе можно устроить библиотеку, бильярдную, тренажёрный зал, мастерскую и т.п. Если вы планируете проводить здесь более 2–х часов, то потребуется оборудовать систему вентиляции, полноценное освещение, провести отопление, то есть всё, что необходимо для жизнеобеспечения на любом другом этаже. Кроме того, возможно здесь понадобиться обустроить санузел (в данном случае потребуется обеспечить откачку стока с помощью насоса).

Сауна. В подвале сауну устраивать нельзя - это запрещают правила ДБН, а вот в цоколе такое помещение оборудовать можно.

Вывод

Проекты домов с цокольным этажом или разработки коттеджей с подвалом рационально использовать в тех случаях, когда из–за особенностей грунта предполагается провести большой объём земляных работ, то есть если размеры котлована под фундамент дома БЕЗ ПОДВАЛА будут сопоставимы с земляными работами для дома С ПОДВАЛОМ. В данном случае устройство подвала превращается в строительство ещё одного этажа. Если принимать во внимание организацию помещений, то проекты домов с цокольным этажом оказываются более функциональными, однако в данном случае может получиться так, что вход в дом будет менее удобным.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1400 => 2 => 2015-07-16 18:29:10 => 2015-07-16 14:29:10 => Фото проводки вентиляционных труб Правильная вытяжка в погребе положительно повлияет на качество продуктов, приготовленных на долгое хранение. Если циркуляция воздуха будет устроена неправильно, будет присутствовать сквозняк, то это может негативно отразиться на овощах и фруктах.

Каждый обладатель дачного участка старается сберечь собранный урожай на длительное время, и лучше чем погреб с этой задачей ничто не справится.

Итак:

Если размеры вашего подвального помещения небольшие, то устройство вытяжки в погребе можно соорудить с одной трубой, вместо двух. Конструкция такой вентиляции должна разделяться на два одинаковых вертикальных канала. По одному каналу воздух будет проникать в подвал, а по параллельному, будет выходить наружу. На обоих каналах ставятся специальные засовы, регулируемые воздухообмен, когда это необходимо. => Вытяжка в погребе: как сделать => => publish => open => closed => => vytyazhka-v-pogrebe-67 => => => 2016-01-18 17:19:31 => 2016-01-18 13:19:31 => => 0 =>?p=1400 => 0 => post => => 8 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 1400 => 2 => 2015-07-16 18:29:10 => 2015-07-16 14:29:10 => Фото проводки вентиляционных труб Правильная вытяжка в погребе положительно повлияет на качество продуктов, приготовленных на долгое хранение. Если циркуляция воздуха будет устроена неправильно, будет присутствовать сквозняк, то это может негативно отразиться на овощах и фруктах. Каждый обладатель дачного участка старается сберечь собранный урожай на длительное время, и лучше чем погреб с этой задачей ничто не справится. На что следует обратить внимание:

нельзя использовать для этих целей, так как это приведёт к негодности продуктов за короткий период времени.
Поэтому необходимо знать, как правильно сделать вытяжку в погребе. Ведь без проветривания не сможет обойтись ни один погреб, особенно тот, в котором хранятся свежие и закупоренные на зиму продукты.
Исходя из вышесказанного, ясно, что основной задачей погреба является создание необходимого микроклимата, в котором будут благоприятно храниться овощи и фрукты, сохраняющие полезные компоненты и свойства длительное время.

Обратите внимание! В результате неточных расчётов, не соблюдения технологии по строительству и экономии личных средств на строительные материалы, погреб зачастую не используются по назначению.

Там невозможно сберегать продукты из-за сырости, в результате которой развивается плесневый и грибковый налёт.

Когда погреб относится к неотъемлемой части постройки, то вентиляция проектируются в цоколе фундамента, сохраняя над погребом отдушины:

Этот метод вентиляции самый примитивный, но его можно применить для погребов с площадью не больше 5м²

Отдушина заграждается решёткой от всевозможных вредителей и домашних животных.
С началом заморозков отдушину закрывают тряпьём или непроницаемым материалом, тем самым ограждая подвал от лишней влаги.

Если всё будет сделано как надо, то для хранения продуктов.

Как своими руками выполнить приточно-вытяжную вентиляцию погреба

Фото приточно-вытяжной вентиляции В том случае, когда у погреба большая площадь, то обыкновенной отдушиной не спасти ситуацию. Она не сможет обеспечить правильный воздухообмен в помещении. К нашему счастью вытяжка выполняется очень легко и без больших расходов. Базируясь на природной разнице температур снаружи и внутри погреба:

Верно рассчитанная вытяжка погреба предупредит возникновение плесневого и грибкового налёта, не позволит испарениям пройти в жилую часть помещения, а прямиком выгонит их на воздух.
Можно самостоятельно сделать все расчеты, если кто-то впервые сталкивается с такой задачей, можно посмотреть видео как сделать вытяжку в погребе.
Цена на материалы доступная, их можно приобрести в любом строительном магазине. Обеспечить такого вида вентиляцию можно с помощью двух труб, одна будет выполнять приточную функцию, а другая вытяжную.
Располагаются эти трубы на разнообразных уровнях погребного помещения. Трубы должны находиться под различным углом. Вытяжное отверстие располагаются вверху, на потолке. А местоположение приточной трубы будет внизу приблизительно полметра от пола.

Примечание. Это устройство называется естественным, так как оно безотказно работает за счёт разных температур в середине и вне помещения. Скорость вентиляции напрямую связана с разностью температур. Чем выше температура, тем выше скорость движения.

Схема вытяжки в погребе показывает насколько легко всё на деле, и можно все выполнить самостоятельно.

Детальная инструкция: как правильно сделать вытяжку из погреба

Так выглядит вентиляция подвала, выполненная самостоятельно Рассмотрим, как правильно определить диаметр трубы:

Вентиляцию в погребе рассчитать очень легко, простейшими математическими вычислениями, так на 1 м² погреба нужно 26 см² сечения воздуховода.
То есть на 1 см диаметра трубы, приходится 13 см² сечения. Так рассчитывается диаметр трубы: если погреб 7 м², то нужно умножить эту площадь на 26 см²(182) и полученный результат разделить на 13.
В конце расчетов получаем диаметр нужной трубы – 14 см.

Второй шаг - как смонтировать вытяжную трубу:

Вытяжная труба выводится сквозь перекрытие на кровлю здания, если имеется дымарь с печи или камина, то рекомендуют вытяжку расположить возле неё, чтобы улучшилась тяга.
Главное условие этой конструкции - вытяжка должна находиться выше всех стен и построек, тогда тяга будет постоянной. В нижней части вытяжная труба застилается задвижкой для возможной регулировки тяги, также ею регулируются степень влажности и температура в подвале.

Совет. Часть трубы в погребе обязательно утепляется. Сверху трубу, которая находится на улице, следует оградить решёткой от различного сора и листьев, и сделать ограду от осадков.

Как смонтировать приточную трубу

Схема приточной вентиляции Приточная труба устанавливается в противолежащей стороне помещения. Она должна располагаться в полуметре от пола. Выводится эта труба на кровлю и снабжается решёткой от загрязнений и защитой от осадков. Итак:

На практике ясно, что при более короткой приточной трубе сильнее будет воздухообмен, но нельзя располагать трубы на одном уровне, иначе произойдёт застой воздуха.
При помощи такой простой конструкции вы быстро добьётесь благоприятного климата в погребе, насыщенного кислородом и с достаточным уровнем влажности.
Чтобы проверить вентиляцию в погребе, достаточно зажечь свечу. Если огонь будет ровным и ярким, то с воздухообменом всё в порядке.
Если спичка тут же потухнет, это будет означать, что недостаточно углекислого газа в помещении, и воздухообмен происходит неправильно.
Чтобы выяснить, в какой трубе загвоздка, на помощь приходит снова спичка или горящая бумага. Её необходимо поднести по очереди то к одной, то к другой трубе.
Если пламя будет дрожащим - это будет свидетельствовать о потоке свежего воздуха. Если же этого не происходит, значит, воздуховод забит или есть ошибки в проекте.

Совет. В этом случае нужно изменить высоту поточной трубы, чтобы ускорить поточный канал. Это не помогло - следует увеличить диаметр трубы.

В случае, когда вентиляция воздуха происходит правильно, а в погребе собирается лишняя влажность, можно внизу поставить ёмкость с гашеной известью, которая уберёт избыточную сырость.
Основными плюсами поточно-вытяжной вытяжки для погреба являются её долговечность, надёжность и простота конструкции.

Для наглядного примера рекомендуем посмотреть видео, как сделать в погребе вытяжку. Со своими достоинствами такая система вытяжки имеет и свои недостатки. Один недостаток – это то, что вытяжка зависит от различия температуры и от силы ветра, погреб будет проветриваться хорошо лишь при большой её разнице.